Пристройка к дому котельной

Как пристроить пристройку к дому – моя эпопея

После того, как мною, по наводке местной администрации, был получен в собственность участок в 7 соток, я стал строить на этом участке дом. Поскольку участок был небольшой, то и дом я закладывал изначально небольшой – всего 80 квадратных метров.

Часть этих метров была отведена под спальню и гостиную, часть была отведена под кухню, коридоры и прочие вспомогательные помещения. Все было скомпоновано как нельзя лучше.

Однако в жизни бывает всякое, и родители жены решили переселиться к нам жить. Что, в общем то неплохо, ну да не об этом разговор. Срочно понадобились дополнительные жилые и общие площади. А решить этот вопрос разумно и бюджетно нельзя, кроме как пристроить пристройку к дому, использовав уже существующую стену дома как одну из стен нового помещения.

Решаем, как пристроить пристройку к дому

Чтобы все правильно сделать и грамотно, а главное дешево пристроить пристройку к дому, сели с тестем думать над листом бумаги. Взяли карандаши, калькулятор и, как водится у нас в стране, бутылочку. Сидели так с ним каждый вечер зимой и решали, как будем строить пристройку, и какие помещения в ней должны быть, и так далее.

В общем, несмотря на бутылочку, а может именно благодаря ей, процесс планирования продвигался неплохо. И вот что мы напланировали:

  • Во-первых, чтобы пристроить пристройку к дому, потребуется снимать утепление с одной из стен дома и убирать фасадный облицовочный материал – сайдинг.
  • Во-вторых, решили не переносить в пристройку жилые помещения, а, наоборот, перенести туда хозяйственные помещения – кладовку, туалет и котельную. Поскольку все равно пришлось бы делать дополнительный санузел и делать разводку системы отопления, то это показалось разумным.
  • В-третьих, решили крышу пристройки делать общей с крышей дома, в одну линию. То есть, крыша пристройки будет продолжением крыши дома – тогда снег не будет надолго задерживаться на крыше пристройки. Да и смотреться такая конструкция будет лучше, чем пристройка под крышей с другим углом наклона.
  • В четвертых, решили пристроить пристройку к дому таким образом, чтобы пол пристройки был чуть ниже, чем уровень пола в доме. Это позволило бы сэкономить на строительстве фундамента пристроенного помещения, но об этом чуть ниже.

Такие «плановые заседания» были очень продуктивными, однако наши «половины» после недельной практики решили их прекратить, чему мы с тестем были совсем не рады.

Все последующие «заседания» были перенесены с кухни дома в чайхану в нашем поселке, и там продолжалось обсуждение этого вопроса.

Как сэкономить на пристройке к дому

Чтобы сделать процесс переезда тестя и тещи в наш дом безболезненным, должно было быть какое-то хорошее решение, позволяющее в своих собственных глазах оправдать этот переезд. Были пущены в ход доводы о присмотре за внуками, о помощи тестя в строительных работах и о помощи тещи по хозяйству.

А чтобы сделать переезд совсем выгодным, решили пристроить пристройку к дому в максимально бюджетном варианте, а деньги от их квартиры пустить в рост и купить что-нибудь полезное для общей семьи. Например, новый автомобиль.

Каким образом сэкономить на пристройке к дому, как это вышло у нас:

  • Во-первых, стоит подумать о том, чтобы строить пристройку из дешевых материалов. Если дом из кирпича, то можно пристроить пристройку из бруса, например. Или, как в нашем варианте, пристроить каркасную пристройку к дому из газосиликатных блоков. Это позволяет получить новые помещения в доме по цене за квадратный метр ниже, чем основные помещения.
  • Во-вторых, можно сэкономить на бетонных работах. Поскольку стропила пристройки одним концом крепятся к стене дома, то часть нагрузки будет воспринимать основной фундамент дома. А значит можно сделать фундамент для пристройки в облегченном варианте. У себя мы сделали фундамент для пристройки в виде МЗФЛ в 2 раза меньшего объема, чем основной фундамент дома.
  • В-третьих, утепление с одной из стен дома снимается и переносится на стену пристройки. То же самое делается с фасадными материалами и прочим декором. Так что утеплять пристройку и обшивать ее нужно лишь в половину – потребуется купить утеплитель и обшивку всего лишь для 2 стен.
  • В-четвертых, поскольку мы решили в пристройке размещать подсобные и технические помещения, то решили не утеплять пристройку по полной программе, а сделать в ней на 5 см утеплителя поменьше. Кроме того, котельная, при активной топке котла, греет себя сама. И если в морозы сильно кочегарить котел, то рядом с ним получается настоящая баня.

Кстати, о бане. Вполне возможно, что после успешного завершения это пристройки к дому, мы с тестем начнем пристраивать баню к дому, благо опыт результативного планирования у нас уже имеется.

Вот несколько вариантов того, как пристроить пристройку к дому – фото:

На данный момент полностью готов фундамент пристройки, мы с тестем залили его в самом начале апреля. Сейчас идет процесс обвязки каркаса и возведения стропильной системы пристройки.

Как только будут появляться новые моменты в моей «пристроечой эпопее», буду выкладывать сюда в виде апдейтов, следите за темой.

Пристройка котельной к дому

Часто бывают такие случаи в загородном строительстве, когда частный дом был построен для временного проживания. Но со временем, заказчик решил его переделать в полноценное жильё. А если учитывать то, что зимой планируется проживание, то тогда нужно позаботиться об отоплении внутреннего помещения. Оптимальным решением данного вопросу будет установка котла. Но вот парадокс — в обычную комнату его не поставить. В таких ситуациях отличный выход из сложившейся ситуации — пристройка помещения для котельной к загородному дому.

Это совершенно новое помещение, которое необходимо для размещения там котла и подвода необходимый для отопления коммуникаций. Его основная цель — это бытовое назначение. А поэтому, изготовление такого объекта должно проходить опираясь на определённые стандарты, которые установлены для данных строений. Также важно учитывать оптимальную строительную технологию, при помощи которой будет сделана пристройка котельной.

Строительство котельной и пристройки с балконом

Пристройка котельной фирмой или рабочей бригадой

Если вы ранее никогда не сталкивались с подобным строительством под ключ, то вам необходимо обязательно сперва получить подробную консультацию у соответствующих специалистов, чтобы можно было принять решение: сможете ли вы при помощи собственных усилий реализовать данный объект, или же для этого потребуется вмешательство опытных строителей. И это очень серьёзный и ответственный шаг — он однозначно поможет вам в реализации качественного объекта.

Как показывает практика, редко когда заказчик делает всё сам. Выгоднее и проще получается для этого привлечь профессионалов. Но стоимость работ у всех разная, так как качество их результата очень сильно отличается, как впрочем и гарантии. Например, обычная монтажная бригада вам сделает работу, а потом найти вы её уже никогда не сможете. А вот если делом будет заниматься строительная фирма, то тогда понятие гарантий будет являться актуальным вопросом для вас и они будут выполнены в случае возникновения вопросов.

Также очень важную роль во всём строительстве является опыт. Смотрите сами: кто имеет больше практических знаний — тот у кого кпд больше. А существенный объём выполненных работ имеется у специализированной фирмы, которая активно занимается данным вопросом на практическом уровне. А обычная монтажная бригада, которая работает сама по себе, делает такие строительные работы очень редко — а потому не знает многих нюансов такого строительства.

Такую работу можно кстати отнести не только к новому строительству. Это также важнейший этап комплекса работ, при помощи которых реализуется реконструкция дома. Такие работы выполняются когда существующий дом перестраивается, а потому изменяется в данном процессе его конфигурация и добавляются новые площади. Далее мы распишем техническую часть производства котельной.

Какую технологию для строительства надо применить

Опираясь на собственный опыт, мы можем предложить вам самый выгодный вариант строительства — каркасный. Почему именно он? Так уж получилось, что такой способ строительства имеет целый ряд преимуществ перед другими способами строительства. А именно:

  • Скорость строительства под ключ;
  • Возможность параллельной чистовой отделки;
  • Экономия на фундаменте;
  • Тёплые стены;
  • Выгодная стоимость работ и материалов.

Итак, давайте коротко узнаем, на что необходимо ориентироваться в первую очередь, если планируется пристройка котельной к частному дому. Самое первое, с чего необходимо начинать подобное производство — это составление плана объекта. На нём должны быть отражены все размеры внешних стен помещения, а также обозначена конфигурация крыши. Также важно изучить состояние грунта на загородном участке и прочность основного фундамента у имеющегося дома.

Далее уже делается составление технического задание на объект и смета. Все предстоящие этапы работ должны в обязательном порядке согласовываться с заказчиком — он должен быть в курсе того, каким образом и из какого материала будет сделана пристройка котельной к его загородному дому. Также важно подобрать технически правильный фундамент — он должен по своим характеристикам совмещаться с фундаментом основного дома, иначе в местах соединений конструкций друг с другом будут после каждой зимы проявляться деформации.

Как происходит строительство котельного помещения

Сперва нужно построить фундамент, который будет служить новому объекту долгие годы. Тут мы можем посоветовать применить винтовые сваи — это очень выгодный фундамент опираясь на разумное соотношение цены и качества, который монтируется всего за один день. Тут главное правильно рассчитать все нагрузки, после чего уже можно строить несущие каркасные стены. Оптимальная их толщина должна быть не менее 150 — 200 мм. Также и элементы конструкции крыши, на которые потом будет укладываться кровля также должны быть такой же толщины, иначе будет прогиб крыши.

После этого можно приступать проводить кровельные работы. Они должны быть сделаны правильно: в устройстве обрешётки нужно сделать вентиляцию, а под листы кровли установить доску в правильном шаге. Это позволит потом закрепить качественно кровлю на подготовленное основание — в таком случае будут учтены все особенности правильного монтажа используемого материала.

Самый лучший способ такого строительства под ключ — это изготовление каркасных стен. Дополнительно в них нужно закладывать утеплитель, чтобы в летнее и зимнее время поддерживалась адекватная для полноценной работы котла температура внутри помещения. На внутренние стены выгоднее и правильнее будет установить плиту цсп. С внешней же стороны пристройки можно устанавливать любой современный материал — ориентироваться нужно тут уже на ваши пожелания.

Также по техническим нормативам в таком помещении должна находиться естественная вентиляция. Важно ещё учитывать правильный объём внутреннего помещения — оптимальный размер составляет 18 кубических метров. А поэтому, нужно правильно планировать внешние размеры под ключ чтобы получить на выходе необходимый объём площади. Кроме этого имеются ещё и другие нюансы, о которых мы рассказываем уже лично заказчику, в процессе изготовления объекта, или же в момент его предварительной организации.

При внутренней отделке нужно учитывать, что в отдельном месте будет вывешен котёл. Под него необходимо усилить основание — для этого ставится дополнительно доска или обрешётка, к которой потом и производится крепление отделочного материала и собственно самого котла. По отделке стен лучше всего выбрать материал цсп. Его можно при желании прошпаклевать и потом покрасить. Также можно оставить и как есть, сохранив его натуральную текстуру.

Процесс строительства и отделки котельной к дому должен проходить очень аккуратно и не спеша. Материалы для работ будет правильнее использоваться только качественные и новые. Ну а кому доверить такую работу — решать вам. Но будьте очень внимательны в своём выборе, и не допустите ошибки, за которые вам придётся в ближайшем будущем обязательно заплатить. Мы за качественное строительство по разумным ценам!

Пристройка котельной к кирпичному дому

Вопрос задал: bodryak

Добрый вечер. В наличии дом (8.5х8.5 м полтора кирпича) — дача два этажа + мансарда (летний вариант).

Скоро будут подводить газ в связи с этим нужно пристроить к дому котельную.

Проблема в следующем — от дома до забора из сплитерного блока 2.4 метра, длина вдоль дома для котельной 3.3 м.

Я вижу три варианта решения проблемы:

  1. Пристроить кирпичем стены от дома до сплитерного блока, тогда получится большая котельная (2.4х3.3) но стену которая является и забором и одновременно стеной котельной снаружи утеплить не получится и точка росы скорее всего будет в сплитерном блоке, что не очень хорошо.
  2. Отступить от забора 40 см, чтобы можно было утеплить стену снаружи. Потом пойдет кладка кирпича 25 см + утеплитель снаружи 10 см. Тогда котельная будет (1.6х3.3), но точка росы будет в утеплителе и теплопотери будут ниже, но проход между котельной и забором 40 см ни туда ни сюда.
  3. На забор из сплитерного блока положить утеплитель, а потом вплотную пустить кладку из кирпича, котельная будет большая (2.4х3.3) но точка росы все равно будет в сплитере, что не очень хорошо.

Может быть вы видите еще какой-то вариант? Что выбрать?

Комментарии

Смотрите, постараюсь объяснить.

Вопрос пристройки/достройки (чего угодно к чему угодно), — гораздо шире. Нужно решить, как конструктивно будет решена эта пристройка. Какой будет фундамент, как будет соединена эта пристройка с самим домом (как соединены стены, фундамент, крыша). Просто так, достроить до забора стены, и всё, — так нельзя делать. Полопаются эти стенки. У забора свои просадки, у дома, — свои, а стенки окажутся между этими просадками, и лопнут.

Вы уже знаете, как будет устроен фундамент котельной, стены, крыша (как привязаны к дому)? Если знаете, то напишите, пожалуйста, чтобы и мы понимали. Если не знаете, то уточните такие моменты:

  • как устроен фундамент основного дома (конструкция, глубина заложения);
  • какой грунт на участке строительства?
  • какой уровень грунтовых вод?
  • какой фундамент Вы планировали для котельной (конструкция и глубина);
  • толщина стен котельной планируется в кирпич, 250 мм, так?
  • на всякий случай, уточните, какой фундамент под забором, и какая толщина блока.

Для того, чтобы понять по утеплению, (как нужно утеплить пристройку), уточните, пожалуйста, регион Вашего проивания, я посчитаю, сколько нужно утеплителя.

То есть, давайте решим, какая будет пристройка конструктивно, и тогда проще будет подобрать конструкцию стены и схему утепления.

Ждем Ваших уточнений.

Спасибо вам за быстрый ответ.

1. Фундамент основного здания либо ленточный либо плита. Глубину заложения я не знаю, но в доме есть погреб и гараж с ямой для того чтобы чинить автомобиль на глубину 1.8 метра. Могу сказать только что фундамент достаточно крепкий, дом простоял 10 лет никаких трещин ни в доме ни на отмостках не наблюдается.

2. Грунт — обычная земля, иногда попадаются камни достаточно крупные и бывает песок.

3. Уровень вод сказать не могу, но недавно рыл экскаватором траншею под воду на глубину 1.3 метра, воды не было.

4. Для котельной ленточный фундамент ширина 30 см глубина 50 см.

5. Толщина стен котельной — один кирпич.

6. Под забором ленточный фундамент ширина 30 см глубина 40 см толщина блока 19 см.

7. Регион — Казахстан, Алматы.

Я планировал пристроить три стены к существующему дому. Стены привязать к дому арматурой. Фундамент не связывать. Конечно я знаю, что лучшее решение делать отдельный фундамент от дома и оставлять деформационный шов, но у нас так строят только мосты и многоэтажки. Это очень проблематично.

Смотрите, я посчитала по утеплению, к стене 250 мм нужно утеплителя 73 мм. Если брать вату, то придется округлить до существующих на рынке толщин, — это 100 мм. Если брать пенопласт, то можно взять 80 мм.

По конструкции пристройки. Наши специалисты обработают информацию, будет завтра ответ.

Спасибо большое за ответ. Правильно ли я понимаю что это, если утеплить стены снаружи?

А что будет если пирог будет таким (внутри — штукатурка + кирпичная кладка 250 мм + утеплитель пенопласт или вата 100 мм + сплитерный блок забора 190 мм — улица). Точка росы при отрицательных температурах зимой на улице и положительных в помещении будет в сплитерном блоке? Это со временем приведет к разрушению забора?

Нет, я считала просто отдельную стену в кирпич толщиной, без блока забора. Нельзя присоединяться к забору, поэтому я и не считала его. Но, если посчитать, то точка росы, даже при наличии снаружи блока, все равно в утеплителе. И блок бы не разрушился от наличия точки росы (если бы была просто стена в кирпич, утеплитель и облицовка блоком).

Все понятно, буду строить немного отступив от забора. Чтобы не создавать новых тем у меня накопились вопросы по поводу будущей перепланировки дома.

1. Высылаю вам план дома существующего. Хочу пристроить к стене дома кухню на 1 этаже и спальню над кухней. нарисовал как смог черным и подписал. Так вот прораб говорит сделаем П образный фундамент, а там где пристройка будет примыкать к стене дома поставим колонны и эти колонны привяжем к стене существующего дома, фундамент связывать не будем. Я начал говорить ему про деформационные швы и отдельный фундамент под пристройку квадратом немного отступив, что дом уже дал усадку а пристройка только будет усаживаться, на что он ответил что никаких трещин не будет пристройка никуда не уедет и что я могу не доплачивать ему 30 процентов стоимости его работ на протяжении двух лет, чтобы пристройка села и я убедился что все нормально, а только потом отдать ему деньги. Возможен ли такой вариант на колоннах?

2. Дом находится в предгорьях и на первом этаже довольно прохладно, даже в июне. От бетонного пола так и веет холодом. Зимой я там еще не жил, так как газ проводят только сейчас. Чтобы не было холодно как можно утеплить пол? Планирую на 1 этаже кухню, ванну и спортзал и везде будет лежать плитка, не хочется ходить по ледяной плитке. Есть ли смысл утеплить пол, и как это сделать? Или можно просто по 1 этажу пустить теплые водяные полы? или же есть вариант утеплить как-то + водяные теплые полы?

3. Чем лучше и как утеплить стены дома (стены в полтора кирпича). Какой должен быть пирог? Сейчас дом кирпич и снаружи шуба похожая на мелкий камень + цемент (5 см). Ну допустим на шубу крепим пеноплекс, на пеноплекс сетку а потом мюнхенская штукатурка? Или же ватой утеплить? Нужны ли слои пароизоляции, ветроизоляции? В общем, какой правильный пирог утепления и наиболее оптимальный? И какие размеры?

4. Планирую разобрать старую мансарду и пристройку и существующий дом объединить под одной мансардной крышей (8.5 х 13.5) какой правильный пирог для утепление мансарды, чтобы там можно было жить и зимой и летом и размеры утеплителя? Для стен и для потолка. Снаружи думаю или металлочерепица или мягкая кровля.

5. Что делать с вентиляцией дома? Где и сколько нужно сделать мест притока и как сделать вытяжку? В доме от первого этажа до крыши есть труба, она находится в левом верхнем углу в комнате, которую я обозначил как спортзал. Раньше она служила так: на 1 этаже стояла печка, топилась дровами, от нее на второй этаж, на 2 этаже стоял камин, от камина на мансарду и возвышалась над крышей. Можно ли эту трубу использовать как отток воздуха? Как лучше сделать вентиляцию?

Здравствуйте. Валерия попросила меня прокомментировать вашу пристройку котельной, но похоже вы уже те вопросы решили, поэтому отвечу на вопросы по пристройке дома.

1. Вы собираетесь пристраивать 2 этажа, любые деформации внизу, будут сильно видны именно вверху. Как говорит ваш прораб сделать можно, но тут начинается много НО! Это все будет работать совместно в следующих солучаях:

а) глубина заложения фундамента пристройки будет такой же как глубина заложения фундамента дома (или оч. близко);

б) габариты фундамента (ширина подошвы) желательно взять такими же как у дома. Даже при том, что стены дома тяжелее;

в) узел соединения колонны с фундаментом и соединения колонны со стенами дома должны удерживать усилия ,которые могут возникнуть при небольших деформациях. А это значит стоит связать и фундаменты между собой, раз уж решили объединять пристройку и дом жестко;

г) для стен лучше взять легкие материалы — каркасник или какие-нибудь газоблоки.

У вас будет общая крыша без деформационных швов, значит требования к величине деформаций выше. Я бы вам посоветовал согласиться с предложением прораба о рассрочке 30% на 2 года — это в любом случае только вам в + :). И этот вариант не означает, что дом на колоннах. Прораб просто предлагает сделать местное усиление стены в местах примыкания пристройки к стене дома — если связь жесткая, то это верное решение.

2, 3, 4. Утеплять пол надо в любом случае. С плиткой будет всегда холодно, если не проведете подогрев (электро или водяной). По составу пола, крыши и стен, думаю, Валерия вам лучше ответит.

5. Эту трубу можно после прочистки использовать как вытяжку. Только отверстия в ней нужно делать под потолком. Еще важно, чтобы она выходила на 1м выше конька крыши. Дом у вас не большой, можно от этой трубы и по остальным комнатам развести (нужно в спортзале, ванной, туалете, кухне). В отводах в другие вомнаты луше поставить вентиляторы дополнительно. Так как кужня будет далеко, там лучше свою поставить вентиляцию, там более газ у вас. Приток сделайте установив под окнами приточные клапаны.

Ну а по пристройке, вы правильно решили отойти от забора. Делайте п-образный фундамент, как решили, там если трещинки появятся, то не страшно.

Большое спасибо за вразумительный ответ. Буду ждать ответ Валерии по поводу правильного пирога стен, пола и мансардной крыши а так же материалам и толщине.

Бетонный пол. Можно положить водяные теплые полы, как Вы и хотите. Но обязательно их нужно утеплить, потому что иначе Ваши полы будут греть не только помещение, а и саму бетонную плиту (холодную), и расход на их эксплуатацию будет большой. Если позволяет помещение (у Вас же там есть двери, нужно «поместиться» с пирогом пола до порогов), то лучше утеплить пол 50 мм ЭППС (пеноплекс, например, или любой другой аналог). А сверху устроить стяжку с трубами теплого пола, она займет примерно 7 см. Итого, 5+7=12 см. Плюс чистовое покрытие. Есть столько места по высоте? Напишите, сколько есть места, и тогда скорректируем утепление.

Стена дома в полтора кирпича. По расчету нужно 70 мм утеплителя для такой стены. Конструкцию утепления Вы пишете правильно, это хорошее решение. Для утепления под штукатурку Вам нужно будет 100 мм минваты (позиции 70 мм нет в продаже, только 50 и 100 мм). Вата нужна специальная, плотность 135-145 кг/м3, позиция «под наружную штукатурку». Но вату применять совершенно необязательно. Можно взять обычный пенопласт (не ЭППС, как Вы пишете, а обычный пенопласт). Его можно взять 50+30 мм. Можно и ЭППС, но в этой конструкции он не особо нужен. По утеплению под штукатурку я всё подробно описываю в статье Утепление стен дома пенопластом. Пленки, мембраны,- в этой конструкции не нужны.

Если Вам нравится облицовка легкими материалами (типа сайдинг), то можно и так утеплить. Тогда в качестве утеплителя нужно будет взять минвату, плотность 30-50 кг/м3, сверху на утеплитель устраивается супердиффузионная мембрана, потом зазор, потом сайдинг. Подробно я разбираю эту конструкцию в статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад технология.

По мансарде. Толщина утеплителя там 150 мм, это будет минвата. По плотности минваты, и по конструкции пирога, я смогу сказать после Ваших уточнений. Напишите, пожалуйста, какая будет мансарда. Посмотрите рисунки ниже, и напишите, какая схема у Вас.


Рис. 2
Рис. 3 Уточните, пожалуйста, и тогда я смогу сказать по конструкции утепления.

По вентиляции. Ее нужно посчитать, и тогда делать. Нужно понимать, какого сечения вытяжка нужна для Вашего дома, и хватит ли Вам трубы. Кроме того, нужно посчитать нужный приток, чтобы знать, сколько клапанов ставить. Для расчета вентиляции мне нужно:

  • план (схема) дома (всех жилых этажей), с площадью и названием (назначением) каждого помещения. Например, спальня, 30 м2, коридор 12 м2, и тд;
  • высоту потолка на каждом этаже напишите, пожалуйста;
  • на плане обозначить существующую трубу, и написать ее сечение;
  • на будущем мансардном этаже будут помещения типа ванной, санузла?

План подойдет в любом качестве, от руки можно нарисовать, сфотографировать и выложить. Лишь бы были все размеры.

Вроде бы всё, уточняйте, спрашивайте.

Добрый день. Высота потолков 2.6 метров. То есть на бетонный пол я укладываю листы пеноплекса? Тот которым стены утепляют или какой-то другой? И прямо на пеноплекс улкадываю трубы? Или нужно отделать пеноплекс чем-то?

Стены вы предлагаете утеплить обычным белым пенопластом? А он по тепловым качествам разве не очень сильно уступает пеноплексу и вате? То есть, для пенопласта никаких парозащиты и ветрозащиты не потребуется, просто крепим как в статье на стену и все?

Мансарда у меня третьего типа, только по бокам стены планирую поднять немного чтобы увеличить полезную площадь.

План я уже высылал выше. Высота 1,2 этажа — 2.6 метра. Существующая труба располагается в спортзале в левом верхнем углу, там не совсем труба там кирпичем выложена вытяжка наверх от печки, которая перетекает на второй этаж там камин стоит и уже от камина через мансарду попадает на крышу.

На мансарде не будет ванной и санузлов.

Все так. На бетонный пол укладывается ЭППС (пеноплекс), Вам подойдет материал плотностью 30-35 кг/м3, он выдерживает порядка 30 тонн на м2 нагрузки, этого с запасом хватит для Ваших полов. Если плита пола неровная, то можно выровнять её подсыпкой песком (чтобы было ровное основание для укладки пеноплекса). Да, можно прямо сверху трубы и стяжка (верх стяжки армирован сеткой, ячейка 100х100, диаметр проволоки 3 мм). Можно проложить по утеплителю рулонную изоляцию с алюминиевой поверхностью, но можно этого и не делать, просто класть трубы на пеноплекс и всё. Можно посмотреть схемы в статье Водяной теплый пол, конструкция. В рисунках в статье по ссылке под утеплителем лежит гидроизоляция. Это, как правило, для случая с междуэтажным перекрытием. У Вас что под плитой пола? Грунт, или подвальное помещение? Если грунт, то есть ли в составе плиты где-то гидроизоляция? Уточните этот момент, от этого будет зависеть, класть ли Вам гидроизоляцию (рубероид) на плиту пола под пеноплекс, или можно не класть.

По утеплению стен. Да, я предлагаю обычный пенопласт (белый) он по теплопроводности того же порядка, что и вата, и ЭППС. 80 мм пенопласта будет вполне достаточно (это подтверждено расчетом). Можете взять 50 +50, с запасом. У меня огромное количество примеров таких фасадов с пенопластом, все с ними отлично (при правильном производстве работ, я об этом пишу в статье). Я наоборот, немного против ЭППС в этой конструкции. Потому что пенопласт хоть и плохо, но «дышит». А ЭППС вообще паронепроницаемый. По Вашему вопросу о пленках. В конструкции штукатурного фасада по утеплителю (хоть по вате, хоть по пенопласту, хоть по ЭППС),- нет пленок или мембран. То есть, нет ни пароизоляции, ни гидроизоляции. Да, делаем как в статье написано, и всё :-).

По мансарде. Смотрите, если мансарда такая (тип 3), то есть смысл утеплять именно жилое помещение, а «карманы» по бокам и наверху оставлять холодными. Я перечислю утеплитель и конструкцию утепления по участкам. Цифры для обозначения участков взяты из рисунка 3, моего предыдущего коммента. Я на всякий случай еще раз этот рисунок приведу, чтобы удобнее было ориентироваться.


Рис. 3 Смотрите, я предлагаю утеплить участки: 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7. А треугольники, показанные на схеме цветом останутся неутепленными. Если так подходит, то схема утепления будет такая:

  • участки 1-2, 6-7, 3-5. На перекрытие укладывается пароизоляционная пленка. Стыки и примыкания пленки проклеиваются скотчем. Потом кладется утеплитель. Вам подойдут самые мягкие, рулонные позиции минваты или ваты из стекловолокна. Минвата плотностью 20-30 кг/м3, вата из стекловолокна плотностью 13-17 кг/м3. Толщина утеплителя, как я и писала, 150 мм. Можно взять 100 + 50 и положить с перехлестом швов. Покрытие крыши у Вас будет битумная черепица (если я правильно поняла). Это надежное покрытие, лежащий утеплитель можно вообще ничем не закрывать сверху. Если собираетесь там ходить, то нужно проложить доски для прохода (на кирпичи их установить), чтобы не мять вату.
  • участки 2-3 и 5-6. Они, если я правильно понимаю, будут каркасной конструкции. Тогда пирог такой, изнутри наружу, внутренняя отделка (гипсокартон), пароизоляция, утеплитель. Если Вы хотите использовать «треугольники» боковые (хранить что-то, сушить), то утеплитель лучше закрыть (можно тем же гипсокартоном, можно супердиффузионной мембраной). Если это пространство не эксплуатируемое, то можно утеплитель не закывать. Утеплителем на данных участках будет минвата, плотностью 30-50 кг/м3, плитная.

Что касается самого ската крыши, то по стропилам пойдет сплошной настил (ОСБ или из доски), по нему подкладочный ковер из рубероида и сама битумка.

По вентиляции. По правилам (нормам), каминная труба (функционирующего камина) не считается в общую вентиляцию дома. То есть, дом должен иметь вытяжки и приток, не учитывая каминной трубы. Потому что, когда начинает работатькамин, то эта мощность (трубы) уже не работает на вентиляцию дома, а только обеспечивает сам камин. Но, если у Вас камин нерабочий, то я включу трубу в расчет. У Вас общий объем вентиляции (на дом) будет 400 м3/час. Это столько вытяжки, и столько же притока. Если весь этот объем обеспечивать одной трубой, то она должна быть сечением 350 мм (диаметр). Вряд ли у Вас такая труба. Мне нужно знать ее сечение (я уже просила выше). Тогда я смогу посчитать, сколько «дает» существующая труба, и сколько не хватает. Скорее всего, нужно будет делать вытяжку на кухне (хорошо бы в стене между кухней и туалетом. И выводить канал из кухни, и из туалета. У Вас почти три этажа, одна труба (из камина второго этажа) вряд ли все это потянет. А приточных клапанов Вам нужно 4-8 штук. Они в среднем обеспечивают 50-100 м3/час. Их нужно устанавливать в помещения типа спален, зала.

Напишите сечение трубы (канала) и продолжим по вентиляции.

Правильная котельная для частного дома

Схема идеальной котельной для дома в рекомендациях пользователей FORUMHOUSE.

Безукоризненное соблюдение стандартных требований и практических рекомендаций во время расчета и строительства котельной для коттеджа – это гарантия того, что система отопления в нем будет работать безупречно, а «живое» тепло никогда не покинет ваше жилище.

Домашняя котельная: конструкция

Конструкция современных котельных, используемых в частных домовладениях, может отличаться. Их особенности зависят от вида потребляемого топлива и от типа используемого помещения. По способу расположения следует различать котельные следующих типов:

  1. Встроенные. Котельная встроенного типа располагается непосредственно внутри домовладения. Расположение котельной в частном доме довольно удобно, но подходит не для всякой разновидности отопительных котлов. Так, котлы, создающие много шума (с наддувной горелкой), лучше использовать в изолированных котельных;
  2. Пристроенные. Находятся в изолированном помещении, расположенном в специальной пристройке к коттеджу;
  3. Отдельно стоящие. Отдельно стоящая котельная для частного дома почти всегда располагается в непосредственной близости от дома. С основным жильем он сообщается посредством различных инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, водопровод и электрические провода).

В редких случаях котельную оборудуют на чердаке жилого здания. Но это скорее исключение, чем правило.

Пришел к выводу, что отдельно стоящая котельная, по всем показателям и здравому смыслу, лучше встроенной. Хотя ее строительство обойдется дороже. Известные мне примеры котелен отдельно от дома показывают, что потери тепла при передаче минимальны (от котельной до стены дома – 5 метров) при использовании труб из полипропилена с утеплителем в пластиковой канализационной трубе. Про безопасность вообще молчу. Газ есть газ. С ним не шутят. При использовании обособленного объекта в доме отсутствуют котлы, бойлер, бак и вспомогательное оборудование. Нет шума, неприятного запаха, освобождается площадь и. т. д. Вроде бы одни плюсы (кроме удорожания).

Да, для котельных с высокой мощностью (которая может варьироваться от 200 до 500 кВт) и большим количеством оборудования лучше делать отдельное помещение. Это удобно, безопасно и современно. Пусть вас не пугают затраты, связанные со строительством дополнительного домика, а также возможные потери тепла. Построить отдельную котельную стоит, плюсов в этом варианте вы всегда получите больше, чем минусов.

Если проект будет не столь громоздким, то можно ограничиться пристройкой к дому или вообще расположить «кочегарку» в отдельной комнате внутри жилой постройки.

Вот что по этому поводу думает наш пользователь.

Отдельное помещение имеет смысл использовать при большом количестве оборудования. Для мелких котлов, размещающихся на стене, лучше устанавливать котел в доме. Кстати, потери тепла на теплотрассе могут быть достаточно значительными – 20кВт*ч. За зимний день – это 3 куба газа.

Где делать котельную в частном доме, решать вам. Но если в помещении смогло уместиться все необходимое оборудование и осталось достаточно места для его обслуживания, значит, планировка была выполнена безошибочно. Но к этому вопросу мы еще вернемся.

Как построить котельную для частного дома

На сегодняшний день существует стандартный перечень оборудования, который нужно разместить в любой котельной, независимо от ее типа. Давайте рассмотрим его более подробно:

  1. Котел отопления – основной источник тепла для вашего жилища и центральный элемент котельной, способный трансформировать энергию топлива в тепловую энергию;
  2. Бойлер – необязательный и громоздкий элемент, предназначенный для нагрева воды, расходуемой на бытовые нужды;
  3. Расширительный бачок – элемент, позволяющий выравнивать давление в системах отопления;
  4. Распределительный коллектор – устройство, распределяющее потоки теплоносителя в многоконтурных системах отопления;
  5. Дымоход – система вытяжных элементов, отводящих продукты сгорания топлива во внешнее пространство, т. е. на улицу (не используется в электрических системах отопления);
  6. Циркуляционный насос – устройство, ускоряющее циркуляцию теплоносителя (устанавливается в помещении котельной);
  7. Группа безопасности с предохранительным клапаном и системой воздухоотвода.
  8. Система трубопроводов с запорной арматурой;
  9. Система вентиляции.

И еще один необходимый элемент современной «кочегарки» – это система контроля загазованности помещения. В целях безопасности ее рекомендуется оборудовать в любых газовых котельных (см. фотографию).

Старым СНиП 2.04.08-87 этого не предусматривалось, теперь, если у вас подвал, цоколь или пристройка, то обязателен контроль загазованности! Цитирую: «Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки – мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию – независимо от тепловой мощности».

Основные элементы идеальной котельной мы перечислили. А наличие дополнительного индивидуального котельного оборудования и его перечень будут зависеть исключительно от типа системы отопления и от вида используемого топлива. Теперь надо смотреть, как будет делаться правильное расположение основных элементов.

Планировка

Правильная расстановка котельного оборудования – это вопрос, который можно решить, только зная площадь помещения, полный перечень необходимых устройств и их габариты. В большинстве случаев, для того чтобы избежать досадных ошибок при расстановке оборудования, целесообразно обратиться в профессиональную проектно-монтажную организацию.

Вот, что по этому поводу решил для себя один из участников FORUMHOUE.

Я все стараюсь делать нормальным, формальным и красивым способом. Пример: у себя поставил дымоход («Шидель») с вентиляционным каналом. При согласовании проекта газоснабжения дома девушка-инженер долго расспрашивала, как организованы эти элементы, из чего и как они сделаны. Все это отражено в ТУ. Проект в облгазе согласован без проблем. После согласования в ТУ появилось условие об организации в нижней части входной двери решетчатого отверстия.

Но дать несколько общих рекомендаций, касающихся панировки, можно еще до начала ее разработки.

Так, к отопительному котлу должен быть организован беспрепятственный доступ. Это условие необходимо выполнять даже в тех случаях, когда устройство не требует регулярной дозаправки топливом (имеется в виду электрический или газовый котел). Расстояние от стен котельной до установленного в ней оборудования должно соответствовать требованиям в схемах технической документации на эти устройства. Если речь идет о планировке осветительных приборов, то они должны всесторонне освещать пространство – на случай, если понадобится произвести небольшой ремонт (замену насосного оборудования, ремонт автоматики котла и т. д.).

Беспрепятственный доступ должен быть организован не только к отопительному котлу, но, по возможности, и к другим устройствам – к циркуляционному насосу и электрическим выключателями, к бойлеру и вентиляционным отверстиям, к насосному оборудованию, элементам дымохода и т. д. Позаботьтесь об удобствах заранее! Ведь это поможет избежать сложностей в процессе дальнейшей эксплуатации.

Из чего сделать отдельную котельную

Общие требования к организации домашних котельных регламентируются строительными нормами и правилами (СП 41-108-2004, СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 и т. д.). И будет лучше, если владелец жилья будет руководствоваться во время строительства этими схемами и правилами. Ведь это поможет избежать разногласий с надзорными органами и без проблем получить разрешение на эксплуатацию отопительного оборудования.

Смысл нормативных актов, разработанных государственными органами, бывает трудно постичь обывателю. Но, к счастью, из целого потока информации можно выделить несколько основных мыслей, которые касаются главных требований, предъявляемых к конструкции домашней котельной. Именно так сделали некоторые пользователи нашего форума, которые составляли список этих требований.

  1. 1. Высота топочной – не менее 2,5 м;
    2. Объем – не менее 15 м³;
    3. Окно с площадью остекления – не менее 3% от объема топочной ;
    4. Стены, потолки и перекрытия – из негорючего материала;
    5. Вентиляция – естественная;
    6. Дверь должна вести не на кухню, а непосредственно на улицу или в коридор, из которого есть выход на улицу. В последнем случае она должна иметь противопожаное покрытие;
    7 . Если котел – с открытой камерой сгорания, тогда следует предусмотреть приточку ;
    8 . Счетчик можно разместить в топочной – в радиусе 0, 8 м от газового оборудования на высоте 1,6 м от пола.

Светлана В выбрала важнейшие требования к обустройству газовых котельных, но они являются актуальными и для других видах топлива. От себя же мы можем добавить еще несколько важных моментов.

Вот пример: если минимальный объем котельной равняется 15 м³, то ее площадь обязательно должна быть больше или равна 6 м². Дверь в котельную может быть не слишком широкой, но не допускается делать ее меньше 0,8 м в ширину.

В процессе работы котельной иногда возникает необходимость сливать воду из системы отопления. Котельная должна быть оборудована дренажным отверстием или выходом в систему канализации.

Стены, как и другие элементы котельной, нужно отделать материалами, которые препятствуют возгоранию и быстрому распространению огня. Для облицовки стен вполне подойдет гипсокартон, керамическая плитка или листы из стекломагния.

Из всех видов напольных покрытий в котельной лучше всего использовать специальную плитку или керамогранит.

Для того чтобы декорировать потолок котельной, следует использовать гипсокартон (можно с утеплителем) или штукатурку. Применение натяжных и подвесных отделочных решений в этом случае недопустимо. Это будет непрактично и подобные материалы обладают высокой степенью пожароопасности.

Если вы желаете более подробно узнать об устройстве идеальной котельной, а также о требованиях, распространяющихся на конструкцию котельной. Если вам необходимо ознакомиться с советами людей, имеющих практический опыт в этом деле, тогда посетите, пожалуйста, соответствующий раздел нашего форума. Все о том, как выбрать систему отопления для своего дома, а так же о монтаже и эксплуатации отопительных систем вы можете прочесть в подробных статях, посвященных этим вопросам. Каждому желающему мы предлагаем к прочтению материал, посвященный строительству энергоэффективных домов.